Objetivos angulares recomendados para fotografía de paisaje

Objetivos angulares
  • La fotografía de paisaje es uno de los géneros más practicados y también la disciplina favorita de muchos fotógrafos. Si te gusta esta disciplina y te apasiona la fotografía de paisaje, especialmente la nocturna, el objetivo del kit pronto se te quedará corto y necesitarás cambiar de objetivo.

Si este es tu caso, y necesitas mejorar tus fotos de paisaje, te interesará conocer otras lentes que te ofrezcan resultados más profesionales. En este artículo he resumido las mejores lentes angulares del mercado para diferentes marcas.

Si has leído alguno de los artículos anteriores relacionados con los objetivos:

sabrás que la falta de calidad en tus fotos no suele ser problema de la cámara si no más bien de la lente, si quieres obtener fotografías espectaculares, deberás adquirir una lente más avanzada y de calidad acorde con el tipo de fotografía que quieres hacer.

Durante el artículo sobre objetivos que publiqué haces unos días «Todo lo que necesitas saber sobre objetivos» explico cada uno de los aspectos fundamentales que debes tener en cuenta a la hora de valorar una lente para una futura compra.

  • Apertura máxima
  • Distancia focal
  • Tipo de enfoque
  • y otros aspectos como la calidad y construcción de la misma.

Tendrás que tener en cuenta también que tipo de fotografía te apasiona y quieres hacer, porque por ejemplo si te apasiona la fotografía de paisaje pero no te llama nada la fotografía nocturna, Vía Láctea, Auroras Boreales, puedes limitar la compra de un objetivo a una lente menos luminosa y por tanto más económica, pero si de verdad es tu pasión este tipo de fotografía deberás valorar la compra de un objetivo más luminoso.

En cuanto a la distancia focal, ya os comenté que los objetivos angulares distorsionan y puedes provocar perspectivas muy llamativas, pero no tienen que gustarle a todo el mundo, por lo que tendrás que valorar la distancia focal que quieres comprar acorde al tipo de sensor de tu cámara, no es lo mismo 14mm en FF que 14mm en APS-C por lo que os explicaba en este artículo acerca del factor de recorte.

El tipo de enfoque para fotografía de paisaje no es muy crítico y puedes plantearte la compra de un objetivo con enfoque manual, pero si tienes pensado también hacer fotografía deportiva, deberás valorar la compra de un objetivo con autofoco.

Otro factor a tener en cuenta es si el futuro objetivo permite filtros de rosca o si por el contrario necesita portafiltros y por consecuencia suelen acarrear un sobre coste.

A continuación os dejo un resumen de los mejores objetivos angulares para paisaje de las diferentes marcas, si en algún momento te pierdes con el significado de tantas siglas, también tienes una guía de referencia para saber el significado de cada una de ellas:

Echas en falta alguna marca u objetivo, piensas que hay algún objetivo mal catalogado, o conoces algún modelo más que no está aquí recogido, o simplemente tienes cualquier tipo de sugerencia que pueda ayudar a mejorar este listado, recuerda que tu participación es bienvenida.

El recorrido de la luz. La formación de una fotografía

Esquema optico Reflex

En artículos anteriores te hablaba sobre los tipos de sensores y su rendimiento a la hora de hacer una fotografía, e incluso algunos diagramas de las trayectorias que sigue la luz hasta llegar al sensor, además te contaba en otro artículo todos los fenómenos que provoca la luz cuando incide sobre las diferentes partes del objetivo, pero no tenía ningún artículo completo de la formación de la imagen, describiendo los pasos que sigue la luz desde que es captada de la escena hasta que se obtiene la fotografía.

Aunque pueda parecer un proceso relativamente corto, durante ese tiempo la luz para por muchas etapas dese que se aprieta el botón hasta que se forma la imagen.

En este artículo pasaré por alto la configuración de la cámara o mejor dicho la selección del modo de disparo y resto de ajustes. Así como la fase posterior de volcado de las fotografías al ordenador y tratamiento o edición de las mismas, de esto ya hablaremos más adelante.

El recorrido de la luz

Los elementos por lo que pasa la luz y los pasos que sigue desde el instante en que presionas el disparador de tu cámara hasta que la fotografía (siempre hablando de la fotografía digital) es almacenada en la tarjeta de memoria, se resumen en los siguientes:

1. Disparo

Supongo que ya te habrás dado cuenta que si presionas a mitad el botón de disparo y no tienes disociado el enfoque, tu cámara enfocará al sector de puntos o punto seleccionado, dependiendo del modo de enfoque. Una vez enfocado si presionas hasta el final del recorrido del botón de disparo, se toma la foto. Ten muy presente esto, porque es vital para que tus fotos no salgan desenfocadas.

2. Diafragma

La luz atraviesa las lentes del objetivo hasta que llega al diafragma, que es el elemento opaco que controla el caudal de luz que llega al sensor. Tienes que tener muy presente que distintos valores de diafragma afectan a la imagen final, pronto hablaremos de esto. De momento quédate con que el diafragma regula el caudal de luz que llega al sensor al igual que un grifo regula el caudal de agua que cae, abriendo más el grifo cae más agua, cerrando el grifo cae menos agua.

3. Obturador

Aunque creas que quitando el objetivo de tu cámara queda visible el sensor expuesto, no es así, además del espejo en el caso de las réflex, el sensor está protegido por el obturador. El obturador se abre y se cierra al disparar. Si el diafragma controla el caudal de luz, el obturador regula el tiempo que dejamos que ese caudal de luz entre directamente al sensor. El obturador está formado por una doble cortina de láminas que se contraen y se expanden dejando pasar la luz el tiempo que nosotros decidamos o el que la cámara decida, en función del modo de disparo.

4. El sensor

Cómo ya te conté en este artículo sobre los sensores, los sensores digitales son elementos fotosensibles que responden ante la exposición a la luz. Esta respuesta hace que el material semiconductor sobre el que están construidos generen una corriente eléctrica.

5. El Micropocesador

El microprocesador de la cámara interpreta las señales eléctricas producidas por el sensor, traduciendo esas señales eléctricas análogicas en señales binarias. Además ordena toda esta información por cada uno de los pixeles que forman el sensor.

6. Almacenamiento de la fotografía

La información traducida y ordenada por cada pixel del sensor se almacena en la tarjeta de memoria de la cámara.

Cómo ya vimos en el artículo sobre los sensores, los píxeles son monocromáticos, por eso se coloca por norma general un filtro Bayer, que hace que el sensor pueda detectar el canal RGB (Rojo, Verde, Azul) para formar la imagen.

Como ya sabrás dependiendo de la configuración de la cámara, tus fotografías pueden ser almacenadas en la tarjeta de memoria en formato JPG y/o el famoso RAW. La principal diferencia entre ambos es que la cámara puede comprime el RAW final en una fichero JPG que puede ocupar hasta 100 veces menos que el RAW, pero también a cambio de una pérdida de calidad.

Por otro lado un RAW también ofrece mayores posibilidades en edición posterior que un simple JPG.

Mi recomendación

Que siempre dispares en RAW, pero si eres de los que no quiere ni oír del revelado y procesado de los archivos RAW, será mejor que dispares en JPG.

Las siglas de un objetivo: Guía de referencia y su significado

Diferentes siglas en los objetivos

¿Te has fijado en la cantidad de siglas y letras que tienen tus objetivos? Si quieres saber cual es su significado, estás de enhorabuena, porque hoy te voy a mostrar una guía de referencia para que entiendas el significado de cada una de estas siglas y símbolos.

En el pasado artículo te contaba todo lo que necesitas saber sobre los objetivos, esta guía refuerza lo que allí tratamos.

Ni que decir tienen, que esta guía sería mucho más sencilla si las marcas se pusieran de acuerdo o si hubiera una norma o estándar por el cual regirse, pero lamentablemente no es así, aquí tienes una guía de referencia para las siguientes marcas o fabricantes de objetivos:

Por último, veremos varios ejemplos de objetivos explicando cada una de las siglas que aparecen en ellos.

Pentax

  • * (Star): Objetivos de altas prestaciones, principalmente destinados a campos de la fotografía donde se exigen las cotas más altas de calidad, tanto óptica como mecánica.
  • A: Objetivos con enfoque de tipo dual, para una mayor precisión, tanto en enfoque automático como en enfoque manual.
  • FA: Objetivo estándar para cámaras Full Frame.
  • J: Objetivos que no disponen de anillo de diafragmas junto a la bayoneta, por lo que para cambiar siempre se debe hacer desde el dial.
  • D: Objetivos construidos únicamente para sensores de réflex digital de tamaño APS-C (22×15 mm.). No se pueden utilizar con réflex de película.
  • AL: Lentes especiales de superficie no esférica.
  • DA: Objetivo especial para réflex digitales con factor de recorte 1,5, tamaño APS-C.
  • DFA: Objetivos optimizados para cuerpos digitales en formato Full Frame.
  • ED (Extra-Dispersion): Lentes especiales para una mejor calidad de imagen.
  • IF (Internal Focusing): Sistema de enfoque por movimiento interno de las lentes.
  • SDM (Supersonic Dynamic Motor): Motor de enfoque supersónico (más rápido y silencioso) incorporado en el objetivo.
  • LE (Limited Edition): Objetivos de producción limitada, están construidos de aluminio de alta calidad, ofreciendo máxima durabilidad y diseño elegante, entre otras cosas.
  • WR (Weather-Resistant): Objetivos sellados capaces de resistir lluvia y polvo agresivo.
  • SMC (Super Multi Coating): Las características más notables de estos objetivos según el fabricante son los siguientes: diseño óptico mecánico y estético superior, mejores presentaciones, manejo perfecto, diseño ultracompacto, mayor durabilidad y resistencia.
  • DC (Direct Current): Objetivo que incorpora un motor de enfoque rápido.
  • HD (High Definition): Recubrimiento especial multicapa de las lentes que da mejor calidad óptica, más resolución y mayor transparencia.
  • PLM (Pulse Motor): Objetivo que incorpora un enfoque mediante un motor de pulsos.
  • RE: Objetivo retráctil, normalmente se contrae girando el zoom a una posición fuera del uso. 
  • SP (Super Protect): Recubrimiento especial de la lente frontal que repele el polvo y suciedad.
  • XS (eXtra Slim): Objetivo extraordinariamente delgado. 

Tamron

  • AD Objetivo que incorpora lentes especiales de cristal de dispersión anómala.
  • AF (Auto Focus) Objetivo con enfoque automático.
  • Di (Digitaly Integrated): Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame.
  • Di-II (Digitaly Integrated): Las mismas caracteristicas que los “Di” pero sólo para camaras reflex digitales APS-C.
  • Di-III (Digitaly Integrated): Objetivo diseñado para cámaras digitales sin espejo o mirrorless.
  • OSD (Optimized Silent Drive): Objetivo que incorpora un motor de enfoque optimizado para ser rápido y muy silencioso.
  • HLD (High/Low torque-modulated Drive): Objetivo que incorpora un motor de enfoque avanzado más potente y rápido.
  • PZD (PieZo Drive): Objetivo que incorpora un motor de enfoque ultrasónico (más rápido y silencioso).
  • RXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive): Objetivo que incorpora un motor de enfoque paso a paso (rápido y muy silencioso para video).
  • SP (Super Performance): Distintivos de calidad con los que se indica que el objetivo está construido utilizando materiales y procedimientos que aseguran su máxima calidad física, resistencia, y rendimiento óptico.
  • VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive): Objetivo que incorpora un motor de enfoque lineal rápido y silencioso.
  • ASL (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Construido así evitar aberraciones cromáticas.
  • XR (Extra Refractive):  Objetivos con elementos asféricos, situadas de forma estratégica y en cuyos bordes la curvatura es distinta. Además, por su diseño, permiten la fabricación de objetivos con menos componentes y tamaños más reducidos.
  • LD (Low Dispersion): Objetivos construidos en base a cristales especiales de baja dispersión, diseñados para minimizar las aberraciones cromáticas.
  • VC (Vibration Compensation): Objetivos que contienen un sistema estabilizador de imagen para lograr una imagen más nítida frente a movimientos/vibraciones generadas por el usuario o elementos externos.
  • IF (Internal Focus): Sistema de enfoque interno que desplaza las lentes internas de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
  • USD (Ultra Silent Drive): Sistema de enfoque de alta velocidad de la marca.
  • G2: Diseño renovado del objetivo (2ª generación)

Sigma

  • DG: Objetivos optimizados para cámaras con sensores Full Frame.
  • DC: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C.
  • DN: Objetivo optimizado para cámaras sin espejo o mirrorless.
  • EX: Objetivos de gama alta, tanto por su calidad, como, obviamente, por su precio.
  • ASP (ASpherical Lens): Objetivos construidos con una o varias lentes especiales de superficie no esférica, cuyos bordes tienen una curvatura distinta al resto de lentes del objetivo. Evitando así las aberraciones cromáticas.
  • ELD (Extra-Low Dispersion): Objetivos construidos con una o varias lentes con una dispersión de la luz extra baja.
  • SLD (Special Low Dispersion): Objetivos construidos con una o varias lentes con una dispersión de la luz baja.
  • APO (Apochromatic): Objetivos que incorpora lentes de baja dispersión, que reducen las aberraciones cromáticas.
  • OS (Optical Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente relevantes para focales largas.
  • HSM (Hyper-Sonic Motor): Objetivo construido con un sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
  • IF (Internal Focusing): Objetivo que incorpora un sistema de enfoque interno que desplaza las lentes del interior del objetivo de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
  • RF (Rear Focusing): Objetivo que incorpora un sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
  • DF (Dual Focus): Objetivo que incorpora un sistema que bloquea el anillo de enfoque manual cuando se hace uso del enfoque automático. De esta forma, sujetar el objetivo resulta más cómodo.
  • Art: Línea moderna de objetivos de gran calidad con gran apertura.
  • Contemporary: Linea moderna de objetivos de calidad pero compactos y ligeros.

Samyang

  • AE: Objetivo con control de la abertura desde la cámara.
  • AF (Auto Focus): Objetivo con motor de enfoque.
  • AS: Objetivo que incorpora lentes especiales de superficie no asférica.
  • Cine: Objetivo diseñado para cámaras de vídeo sin espejo o mirrorless.
  • CS: Objetivo diseñado para cámaras con sensor APS-C o inferior.
  • ED (Extra-low Dispersion): Objetivo que incorpora lentes especiales de cristal de baja dispersión.
  • EF: Objetivo para reflex con montura Canon EF y con sensor Full Frame.
  • FE: Objetivo para cámaras sin espejo con montura Sony FE y con sensor Full Frame.
  • IF (Inner Focus): Objetivo con sistema de enfoque por movimiento interno de las lentes.
  • MC (Multi Coated): Objetivo con lentes que tienen recubrimiento multicapa.
  • MF (Manual Focus): Objetivo de enfoque manual.
  • MFT: Objetivo para montura micro 4/3.
  • Mirror: Objetivo que incorpora espejos en su estructura.
  • NCS (Nano Coating System): Objetivo que incorpora lentes con recubrimiento especial antirreflejos que produce menos reflejos y mayor contraste.
  • Premium MF: Objetivo premium, con altísima resolución tanto de vídeo (8K) como foto.
  • Preset: Objetivo equipado con un anillo de ajuste de diafragma libre, además de otro de clicks.
  • RF: Objetivo para cámaras sin espejo o mirrorless con montura Canon RF.
  • T-S (Tilt-Shift): Objetivo que permite movimientos especiales de desplazamiento basculante y lateral.
  • UMC (Ultra Multi Coated): Objetivo que incorpora lentes con un recubrimiento multicapa de muy alta calidad.
  • V-DSLR: Objetivo diseñado y optimizado para videocámaras digitales.
  • XP (Excellence in Performance): Objetivo fotográfico para cámaras con sensor Full Frame de enfoque manual y muy alta calidad.
  • Z: Objetivo para cámaras sin espejo o mirrorless con montura Nikon Z.

Nikon

  • AF: Objetivo con montura estándar Nikon y enfoque automático.
  • AF-I: Objetivo con enfoque mediante motor incorporado (no ultrasónico).
  • AF-P: Objetivo con enfoque mediante motor incorporado paso a paso (rápido y silencioso, optimizado para video).
  • AF-S: Objetivo con enfoque mediante motor incorporado SWM ultrasónico (más rápido y silencioso).
  • AF-D (Auto Focus with Distance data) o D (Distance data): Objetivos que proporcionan al cuerpo en el que van acoplados información más precisa sobre la distancia a la que se encuentra el objeto enfocado. Esta información mejorará el cálculo de exposición, especialmente en tomas con flash.
  • AI-S: Objetivo de enfoque manual y diafragma automático.
  • AW (All Weather): Objetivo resistente a golpes, agua y polvo.
  • D: Objetivo estándar con anillo de ajuste de diafragma.
  • DC (Defocus Control): Objetivo especial con control del efecto de desenfoque.
  • DX: Objetivo especial para cámaras con sensor APS-C.
  • E Electromagnetic Diaphragm: Objetivo sin anillo de ajuste de diafragma, el control es electromagnético (más preciso y continuo).
  • ED (Extra-low Dispersion): Objetivo que incorpora lentes especiales de cristal de baja dispersión.
  • FL: Objetivo que incorpora lentes especiales de Fluorita.
  • FX: No usado de momento como sigla, pero se refiere a objetivos Full-Frame.
  • G (Gelded): Objetivo sin anillo de ajuste de diafragma. Dicho ajuste se realiza electrónicamente desde la cámara.
  • IF (Internal Focusing): Objetivo que incorpora un sistema de enfoque por movimiento interno de las lentes.
  • Noct: Objetivo especialmente diseñado para fotografía nocturna.
  • PC (Perspective Control): Objetivo que permite movimientos especiales de desplazamiento lateral.
  • PC-E (Perspective Control): Objetivo que permite movimientos especiales de desplazamiento lateral.
  • PD-Zoom (Power Drive): Objetivo que incorpora un control de zoom motorizado.
  • PF (Phase Fresnel): Objetivo que incorpora una lente especial (de dicho nombre) que mejora las características ópticas manteniendo un peso bajo.
  • S (Superior): Objetivo de características superiores a lo convencional.
  • SR (Short wavelength Refracting): Incorpora lentes especiales con mayor dispersión de colores azul y violeta.
  • TC1.4: Incluye teleconversor 1.4x.
  • VR (Vibration Reduction): Objetivo que incorpora un sistema de estabilizador de imagen.
  • VR II (Vibration Reduction 2): Objetivo que incorpora un sistema de estabilizador de imagen mejorado.
  • RF (Rear Focusing): Objetivo que incorpora un sistema de enfoque en el que el elemento trasero que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
  • Opera: Linea de objetivos premium para camaras reflex Full-Frame

Canon

  • EF (Electro Focus): Objetivos para montura estándar de Canon Full Frame con contactos electrónicos y enfoque automático.
  • EF-M: Objetivos para las cámaras sin espejo o mirrorless digitales con factor de recorte 1,6x.
  • EF-S: Objetivos exclusivos para su empleo en cámaras con sensores APS-C.
  • L: Objetivo de calidad profesional, lentes mejoradas, con mayor luminosidad, de gama alta en cuanto a sus materiales, procesos de construcción.
  • MP-E: Objetivo macro especial, de enfoque manual.
  • UD (Ultra-Low Dispersion): Objetivos de baja dispersión construidos para reducir las aberraciones cromáticas que se suelen producir, especialmente, en los teleobjetivos.
  • IS (Image Stabilizer): Objetivos con estabilizador de imagen para reducir el efecto de las vibraciones producidas por el pulso del fotógrafo, especialmente importantes en tiempos de exposición prolongados o focales largas.
  • STM (Silent Stepping Motor): Objetivo con motor de enfoque silencioso (optimizado para video, más silencioso pero menos rápido que el ultrasónico)
  • TS-E (Tilt-Shift): Objetivo que permite movimientos especiales de desplazamiento lateral y basculante.
  • USM (Ultra Sonic Motor): Objetivo que incorpora un sistema de enfoque rápido y silencioso basado en ultrasonidos.
  • IF (Internal Focussing): Objetivo que incorpora un sistema de enfoque que desplaza las lentes interiores de forma que se mantengan las dimensiones del objetivo, buscando así una mayor estabilidad en el proceso de enfoque.
  • RF (Rear Focusing): Objetivo que incorpora un sistema de enfoque en el que el elemento trasero del objetivo es el que modifica su posición y presencia para lograr el enfoque.
  • DO (Diffractive Optical): Objetivo especial que usa elementos ópticos difractivos, además de los habituales refractivos.
  • SF (Soft Focus): Objetivo especial con control del efecto de desenfoque.
  • FTM (Full Time Manual): Objetivos que incluso trabajando en modo de enfoque automático, permiten al fotógrafo modificar el enfoque de forma manual, en busca de mayor precisión.

Sony

  • DT: Objetivo especial para reflex digitales APS-C.
  • E: Objetivo para cámaras sin espejo con montura Sony E con sensor APS-C.
  • FE: Objetivo para cámaras sin espejo con montura Sony FE con sensor Full Frame.
  • G: Objetivo de gama profesional.
  • GM (G Master): Objetivo profesional con un diseño más moderno y más calidad.
  • LE: Diseño más compacto y ligero.
  • OSS (Optical Steady Shot): Objetivo con sistema de estabilizador de imagen incorporado en el objetivo.
  • PZ (Power Zoom): Objetivo con movimiento del zoom motorizado.
  • SAM (Smooth Autofocus Motor): Objetivo que incorpora un motor de enfoque (no tan rápido y silencioso como el ultrasónico).
  • SSM (Super-Sonic Motor): Objetivo que incorpora un motor de enfoque ultrasónico (más rápido y silencioso).
  • STF (Smooth Trans Focus): Objetivo especial con control del efecto de desenfoque o bokeh.
  • T*: Objetivo que incorpora lentes con recubrimiento especial multicapa para reducir reflejos.
  • ZA: Código de Zeiss para monturas Sony.

Tokina

  • AF (Auto Focus): Objetivo con enfoque automático.
  • AT-X: Objetivo que incorpora lentes de alta calidad.
  • ATX-I: Objetivo de alta calidad para cámaras réflex «interactivo».
  • ATX-M: Objetivo de alta calidad para cámaras sin espejo o mirrorless.
  • CF (Crop Frame): Objetivo para réflex digitales APS-C.
  • D: Objetivo diseñado para cámaras réflex digitales.
  • DX: Objetivo diseñado para réflex digitales APS-C.
  • FE: Objetivo para cámaras sin espejo con montura E con sensor Full Frame.
  • FF: Objetivo para réflex digitales Full Frame.
  • FX: Nueva generación de objetivos Full Frame, de alta calidad.
  • MF (Manual Focus): Objetivo con enfoque manual.
  • SD (Super-Low Dispersion): Objetivo que incorpora lentes especiales para una mejor calidad de imagen.
  • V: Objetivo con aros de control especiales para cine/video.
  • VCM-S: Objetivo que incorpora un sistema de estabilizador de imagen.

Olympus

  • ED (Extra-Dispersion): Objetivo que incorpora lentes especiales para una mejor calidad de imagen.
  • EZ (Electric Zoom): Objetivo con control motorizado del zoom.
  • MSC (Movie & Still Compatible): Objetivo que incorpora un motor de enfoque optimizado para vídeo.
  • Pro: Objetivo de orientación profesional.
  • R: Objetivo con reducción de peso y tamaño.
  • SWD (Supersonic Wave Drive): Objetivo que incorpora un motor de enfoque ultrasónico, más rápido y silencioso.

Zeiss

  • APO: Objetivo que incorpora lentes especiales para corrección de aberraciones cromáticas.
  • CF (Close Focus): Objetivo que permite el enfoque más cercano de lo habitual.
  • CP.2 (Compact Prime 2): Objetivo fijo diseñado para cámaras réflex y cine, con montura intercambiable.
  • CZ.2 (Compact Zoom 2): Objetivo zoom diseñado para cámaras réflex y cine, con montura intercambiable.
  • M: Objetivo con capacidades Macro.
  • T*: Objetivo con lentes que incorporan un recubrimiento especial multicapa para reducir reflejos.
  • T*XP: Objetivo con lentes que incorporan un recubrimiento avanzado multicapa para reducir reflejos.
  • ZA: Objetivo con montura Sony A.
  • ZE: Objetivo con montura Canon EF, con acoplamiento electrónico de apertura.
  • ZF: Objetivo con montura Nikon F, con acoplamiento mecánico de apertura.
  • ZF.2: Objetivo con montura Nikon F, con acoplamiento mecánico y electrónico de apertura.
  • ZK: Objetivo con montura Pentax K, con acoplamiento mecánico y electrónico de apertura.
  • ZM: Objetivo con montura de bayoneta M.
  • ZS: Objetivo con montura de rosca M42.

Ejemplos:

Pentax HD D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR

Este objetivo es un de mis favoritos dentro de la gama de Pentax y con el que hago el 90% de mis fotografías, aquí tienes toda la información sobre este objetivo.

Pero desgranemos que significan sus siglas y números.

  • HD: Nos indica que sus lentes tienen un recubrimiento especial multicapa, que da mejor calidad óptica, más resolución y mayor transparencia.
  • DFA: Nos indica que es un objetivo estándar para cámaras de 35mm Full Frame.
  • 15-30mm: Nos indica el rango de distancias focales que cubre (mínima y máxima).
  • f/2.8: Nos indica la abertura máxima en todo el rango focal.
  • ED: Nos indica que es un objetivo con lentes especiales de extra baja dispersión.
  • SDM: Nos indica que el objetivo cuenta con un motor de enfoque supersónico.
  • WR: Nos indica que es un objetivo sellado al agua y polvo.

Pentax HD DA 55-300mm f/4.5-6.3 ED PLM WR RE

Este objetivo no lo tengo en mi poder, pero me viene bien para explicar algunas de sus singularidades.

  • HD: Nos indica que sus lentes tienen un recubrimiento especial multicapa, que da mejor calidad óptica, más resolución y mayor transparencia.
  • DA: Objetivo especial para reflex digitales con sensor APS-C. Si aún tienes dudas sobre los tipos de sensores en este artículo te lo cuento todo.
  • 55-300mm: Nos indica el rango de distancias focales que cubre (mínima y máxima).
  • f/4.5-6.3: nos indica abertura máxima, al ser un rango no está diciendo que f/4.5 será la máxima apertura cuando el objetivo esté en una focal de 55mm y f/6.3 cuando esté en el límite focal de 300mm.
  • ED: Nos indica que es un objetivo con lentes especiales de extra baja dispersión.
  • PLM: Nos indica que el objetivo cuenta con motor de enfoque mediante pulsos.
  • WR: Nos indica que es un objetivo sellado al agua y polvo.
  • RE: Nos indica que es retráctil.

Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Pentax K

  • 10mm: Nos indica la distancia focal, en este caso te trata un objetivo fijo.
  • f/2.8: Nos indica la abertura máxima.
  • ED: Nos indica que es un objetivo con lentes especiales de extra baja dispersión.
  • AS: Nos indica que el objetivo incorpora lentes especiales de superficie asférica.
  • NCS: Nos indica que las lentes del objetivo tienen un recubrimiento especial antireflejos.
  • CS: Objetivo diseñado para cámaras con sensor APS-C
  • Pentax K: Objetivo para montura K de Pentax.

Echas en falta alguna marca o sigla, piensas que algo de lo que he puesto no es correcto, conoces más siglas, más marcas o tienes cualquier tipo de sugerencia que pueda ayudar a mejorar esta guía, recuerda que tu participación es bienvenida.

Todo lo que necesitas saber sobre objetivos en fotografía

Diferentes objetivos con diferentes aperturas

Sin duda, el cuerpo de nuestra cámara y principalmente el sensor y sus calidades serán importantes para determinar la calidad de la imagen final, pero… ¿qué pasa con el objetivo? muchas veces se presta menos importancia de lo que se merece y nada más lejos de la realidad, el objetivo y la calidad del mismo será crucial y marcará diferencias en nuestras fotografías.

Si eres fotógrafo principiante y acabas de comprar tu flamante cámara, lo primero que debes tener claro es que el objetivo del kit, el famoso «kitero» que va por defecto con las cámaras, suele ser muy sencillo, poco luminoso y de una calidad media, son ideales para aprender, pero si de verdad quieres imágenes sorprendentes tendrás que buscar un objetivo que se adapte a tus necesidades, en este artículo te contaré todo lo que necesitas saber sobre los objetivos.

Como ya hablamos en el artículo anterior, la luz que llega al sensor pasa a través de las lentes del objetivo, por estas lentes la luz puede rebotar, se pueden dispersar algunas longitudes de onda y se puede producir la refracción de la misma. Además la luz al pasar por el borde opaco y estrecho del diafragma provoca la desviación de la luz produciéndose la difracción.

Todos estos fenómenos inherentes a las propiedades de la luz, dificultan la obtención de una imagen nítida y contrastada, por lo que creedme si os digo que los objetivos son auténticas maravillas de la ingeniería, ya que su construcción, baños y tratamientos de las lentes superan estos fenómenos de la luz permitiendo obtener una imagen contrastada, con colores reales y con buena resolución. Si quieres saber con detalle los tipos de tratamientos que llevan las lentes y demás componentes de un objetivo te aconsejo esta guía de referencia de las siglas de las principales marcas de los objetivos.

Es más que obvio que cuando nos disponemos a comprar un objetivo leemos acerca de los tratamientos y baños de sus lentes, que permitirán solventar estos fenómenos inherentes a la luz, pero además también debemos fijarnos en otros muchos factores como la robustez de fabricación, estanqueidad al polvo y la humedad, precisión y rapidez de enfoque, luminosidad, longitud focal…

Mi recomendación

No conviene dejarse impresionar por objetivos zoom de gran rango, pues suelen proporcionar imágenes de peor calidad que uno de un rango de zoom más comedido.

Por lo general y por cuestiones puramente de ingeniería óptica, los objetivos angulares precisan de una lentes frontales con superficie curva, mientras que los teleobjetivos suelen tener lentes con superficies más planas. Por este motivo es mejor encontrar buenos resultados con una óptica de 15-30, 14-24, 16-35 o en un 70-200, 80-200 que en un 28-200 ó 18-250.

Longitud focal

Es uno de los parámetros en el que más solemos fijarnos de un objetivo, no es más que la distancia expresada en milímetros que hay desde el plano focal hasta el centro óptico de la lente frontal cuando esta se enfoca a infinito. Quizás el detalle de estar enfocado a infinito te puede haber sorprendido, pero es que por fabricación los objetivos tienen una pequeña variación en su distancia focal dependiendo del punto de enfoque, es lo que se conoce como focus breathing.

Distancia focal

De este parámetro surgen los dos grandes tipos de objetivos del mercado, que son focal fija o zoom.

Por norma general los objetivos con focal fija suelen tener más calidad que uno zoom, dado que su diseño y construcción está únicamente orientado a cubrir los fenómenos ópticos que afecten a las lentes de esa distancia focal. Por otro lado son menos versátiles y ágiles, ventaja principal de los objetivos zoom.

Un objetivo zoom al disponer de un rango de focales en único objetivo permite encuadrar sin cambiar la posición desde donde se está realizando la fotografía.

Hace unos años disponer de un objetivo fijo era símbolo de calidad frente a los objetivos zoom, pero de un tiempo a esta parte, la calidad de los objetivos zoom fue mejorando considerablemente hasta incluso popularizarse entre los sectores profesionales.

Elegir entre un objetivo zoom o uno fijo es algo muy personal y dependen mucho del tipo de fotografía que se realice.

Luminosidad

La luminosidad de un objetivo es la relación entre su distancia focal y el máximo diámetro de su diafragma.

La luminosidad está expresada por el misterioso número f, que es una referencia al diámetro máximo del diafragma, este diámetro es también conocido como apertura del diafragma, la apertura es como digo una medida física, mientras que el número f es una representación de ese diámetro.

Antes de continuar, voy a aclarar que para hacer buenas fotos no es necesario conocer el origen y el por qué de esta secuencia.

Te estás preguntando ¿Por qué no son números lineales 1, 2, 3…? ¿Por qué esa secuencia tan rara?

Luminosidad de un objetivo, distintas aperturas

Si recuerdas tus clases de geometría, el área de círculo se calculaba con la siguiente fórmula matemática:

A = π · r² siendo r el radio del círculo.

Cómo sabes el radio es la mitad del diámetro

 

 

 

si sustituimos el valor del radio en la primera fórmula obtendremos:

 

 

 

Hasta aquí, un repaso de las clases de matemáticas de la escuela, pero para llegar al porqué de la serie del número f, supongamos que tenemos dos objetivos de la misma distancia focal, 1mm pero cuyos diafragmas a máxima apertura tienen el siguiente área:

  • Objetivo 1 con un diafragma con área:

  • Objetivo 2 con un diafragma con área:

 

 

 

Ahora supongamos que el objetivo 1 tiene un diafragma el doble de grande que la máxima apertura del objetivo 2. Es decir el área del diafragma del objetivo 1 es el doble de grande que el diafragma del objetivo 2.

si simplificamos la ecuación nos quedaría:

si despejamos D2 tendríamos:

Por tanto, para simplificar la ecuaciones, supongamos el diafragma del objetivo 1 tiene por área 1, entonces el objetivo 2 tendría un área de 0,707106781 o lo que es lo mismo

por tanto el número f del objetivo 2 sería:

La serie resultantes sería: 1.0  1.4  2  2.8  4  5.6  8  11  16  22  32  45 (siempre dividiendo el número anterior por raíz cuadrada de dos ó 0,707106781 y redondeando el número resultante)

Por norma general las cámaras actuales permiten elegir si el aumento de fracción es por paso completo, ½ de paso o ⅓ de paso

La escala tomando como referencia ½ de paso sería

1.0  1.2  1.4  1.7  2.4  2.8  3.2  4.8  5.6  6.7  9.5  11  13  16  19  22  26  32  38  45

La escala tomando como referencia ⅓ de paso sería:

1.0  1.1  1.2  1.4  1.6  1.8  2.2  2.5  2.8  3.2  3.5  4.5  5  5.6  6.3  7.1  9  10  11  13  14  16  18  20  22

Ahora bien, ¿por qué un objetivo luminoso es más caro? la diferencia de precio entre un f/2.8 y un f/4 es más del doble, ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? Si no es así, no te preocupes voy a tratar de explicarlo.

Tal y como he comentado antes la luminosidad de un objetivo es la relación entre su distancia focal y el máximo diámetro de su diafragma. A mayor diámetro de la lente frontal, el diafragma se puede construir de forma que cuyo diámetro máximo sea mayor, por tanto un objetivo con lente frontal mayor, es más luminoso pero también más proclives a que aparezcan deformaciones, aberraciones cromáticas debidas a la refracción de la luz, ya que la lente frontal es de mayor tamaño. Este problema también afecta a los objetivos ultra angulares luminosos, en los que además se suma la mayor curvatura de la lente frontal sobre todo en los bordes.

Por tanto para que un objetivo luminoso tenga calidad, debe enfrentarse a los fenómenos ópticos que aparecen entre sus elementos, por tanto sus elementos ópticos deben ser tratados y diseñados específicamente para resolver estos fenómenos.

Aunque siempre es recomendable tener un objetivo luminoso, para poder captar más cantidad de luz en ocasiones de baja luminosidad como Auroras boreales o Vía Láctea, tendremos que analizar nuestra situación acorde al tipo de fotografía que vayamos a hacer.

Distancia mínima de enfoque

Cómo te puedes imaginar, es la distancia menor a la que un objetivo es capaz de enfocar. Si estás dudando entre dos objetivos que se igualan con respecto a otros factores, siempre es recomendable adquirir el que tenga menor distancia de enfoque, especialmente para fotografía de aproximación.

La distancia mínima de enfoque al igual que la distancia focal, nos dará un mayor ratio de ampliación, es decir, nos permitirá aproximarnos más al objeto a fotografiar para que tengan un mayor tamaño en la imagen resultante.

La distancia mínima de enfoque original de un objetivo se puede modificar colocando un tubo de extensión entre la cámara y el objetivo.

Estabilizadores

Hay marcas que los incorporan en el cuerpo y otras marcas la incorporan en el objetivo.

Ambos sistemas son una buena opción para aquellos fotógrafos que suelen trabajar sin trípode. El sistema de estabilización de imagen o reducción de vibraciones lo podrás encontrar en tu equipo con las siglas SR del inglés Shake Reduction. La principal ventaja del estabilizador de imagen es que se pueden utilizar velocidades de obturación relativamente bajas sin tener el equipo en un trípode o apoyado en algún elemento fijo.

Los objetivos estabilizados utilizan un sistema de lentes móviles que compensa los movimientos que puedan afectar a la toma de la imagen según los datos que les proporcionan una sensores montados en el propio objetivo.

La principal desventaja de este sistema es que restan algo de calidad y los objetivos suelen ser más caros y más pesados.

Tipos de objetivos, efectos y aplicaciones

Cada objetivo tiene unas aplicaciones y efectos determinados sobre la imagen. Dependiendo del tipo de fotografía que realicemos podemos necesitar uno o varios objetivos, ya que nos darán puntos de vista muy diferentes del mismo sujeto.

Partiendo del hecho que la visión de un objetivo de 50mm abarca unos 45º y que este objetivo es el considerado como objetivo normal o estándar porque la imagen resultante es lo más aproximado a como ve el ojo humano esa escena.

Existen los siguientes tipos de objetivos:

Ojos de pez

Estos objetivos se caracterizan por ofrecer un ángulo visual extremo, pueden llegar a sobrepasar los 180º. Suelen tener distancias focales entre los 15 y 6mm. Suelen aportar una imagen casi circular que se difumina a negro conforme llega a los bordes, parecida a la que se produce al mirar a través de la mirilla de una puerta.

Gran angular o ultra angular

Estos objetivos permiten incluir en el encuadre una amplia zona de una escena, pero en la imagen resultante los elementos de la misma suele aparecer más alejados y pequeños de lo que nuestro ojo percibe mirando esa escena.

A igual distancia de trabajo y diafragma, tienen una mayor profundidad de campo que los de mayor distancia focal.

Los objetivos angulares posibilitan conseguir distorsiones y perspectivas exageradas que añaden gran interés a determinadas fotografías sobre todo de paisaje.

Como principales inconvenientes:

  • Viñeteado
  • Imposibilidad de uso de filtros debido a la gran curvatura de la lente frontal
  • En focales extremas se producen deformaciones sobre todo en los bordes de las imágenes. Este efecto se aprecia considerablemente en el horizonte, en figuras rectas como árboles, farolas.

Teleobjetivos

Estos objetivos producen el efecto contrario que los grandes angulares, si con estos podíamos ver una gran parte de la escena, con los teleobjetivos todo parece más cercano y amplio. Esto es porque el ángulo de visión se reduce considerablemente.

Los teleobjetivos son especialmente útiles para fotografiar elementos lejanos cuya perspectiva alteraríamos si nos acercamos o en los que es imposible acercarse, como en el caso de la fotografía de fauna.

Otro efecto muy interesante es que comprime los distintos planos de la imagen limitando la sensación de profundidad.

A su vez este tipo de objetivos pueden dividirse en:

Teleobjetivos moderados: entre los 60 y los 200mm

Teleobjetivos extremos por encima de los 200mm

Macro

Los hay de distintas focales, pero con la misma característica común una mínima distancia de enfoque, es decir permiten enfocar realmente cerca. Suelen tener ratios de ampliación de 1:1 o superiores, es decir que objeto de 24x36mm llenará por completo el encuadre de un sensor FF (en este artículo tienes todo lo que necesitas saber acerca de los tipos de sensores).

Todo terreno

Estos objetivos adquieren ese nombre porque pueden llegar a cubrir focales desde los 18mm a los 200mm o incluso superior.

Suelen tener unas limitadas aperturas máximas ni tampoco una exigente calidad en sus lentes y por consecuencia en las imágenes resultantes.

Objetivos descentrables o tilt-shift

Estos objetivos permiten modificar entre fuelles y engranajes pueden modificar la distancia entre el propio objetivo y el sensor o incluso permiten cambiar el ángulo del objetivo por rotación. Esto permite manipular espectacularmente los tamaños aparentes de los sujetos y su posición relativa así como la perspectiva, por eso estos objetivos normalmente se usan en fotografía de arquitectura.

Accesorios Básicos para Objetivos

Existen varios varios accesorios relacionados con objetivos, pero lo más relevantes son los filtros y en cuanto a iluminación un flash anular.

Lo realmente importante antes de comprar un accesorio para tu objetivo es que sepas el diámetro del mismo, para ello tendrás que mirar la parte frontal de tu objetivo y fijarte en un símbolo que parece un cero tachado Ø. El número que tiene al lado es el diámetro del mismo expresado en milímetros.

Si tienes objetivos angulares o ultraangulares, debes saber que no todos pueden llevar un filtro roscado en su parte frontal, ya que su lente exterior es tan convexa que es imposible diseñarlo de manera que permita esto, en ese caso deberás utilizar otro sistema de filtros como el que yo utilizo y que puedes leer de manera detallada aquí.

Los filtros más comunes son los filtros UV, los filtros de densidad neutra o ND y los polarizadores.

Consejo:

Si estás pensado en adquirir un filtro para alguno de tus objetivos te aconsejo que revises antes el diámetro de todos tus objetivos y compres el filtro del diámetro más grande que tengan tus objetivos, y luego utilices estos anillos adaptadores para el resto de objetivos, así podrás usar ese filtro en todos tus objetivos.

La calidad de la imagen

A lo largo de este artículo he utilizado la palabra calidad, en referencia a objetivos y lentes de calidad contrastada, pero siempre teniendo en claro que cuanta más calidad tenga nuestro equipo más calidad tendrá la imagen resultante.

La calidad de una fotografía se ve afectada principalmente por dos factores, que están relacionados con el rendimiento óptico de una lente y los valores de diafragma.

  • Resolución
  • Rendimiento colorimétrico

La resolución de un objetivo, es la definición que es capaz de dar la lente, lo que se interpreta en la imagen resultante como acutancia. Siendo la acutancia la nitidez con la que apreciamos las líneas y los puntos, cómo aparecen los objetos perfilados, fundamental en la sensación de calidad. La resolución de una lente aumenta conforme cerramos el diafragma, es decir, número f más altos, ya que entonces la luz pasa más recta y libre de defectos porque solo pasa por la parte central de las lentes.

El Rendimiento colorimétrico se mide en transmitancia, entendiendo esta en cómo la lente transmite la información del color para ser impresa.

Por norma general los objetivos obtienen sus mejores resultados a diafragmas intermedios, que suele ser un punto entre acutancia y transmitancia. Además al usar diafragmas intermedios  se reducen algunos fenómenos ópticos de la luz sobre el objetivo porque la luz atraviesa la parte más central de las lentes donde la curvatura suele ser menor que en los bordes y la difracción que suele producirse a diafragmas muy cerrados. Este punto óptimo de diafragma se conoce como el punto dulce. Por ejemplo mi objetivo Pentax 15-30 tiene su punto dulce en f/8.

Y hasta aquí todo lo que te puedo contar sobre objetivos y sus principales características.

Tipos de sensores y sus principales características

¿Qué es el sensor?

Da igual si es de una cámara réflex, compacta o mirrorless, el sensor es la parte que se encarga de captar la imagen que le llega a través del objetivo. Equivalente a lo que fue la película en las cámaras analógicas.

Los sensores son dispositivos de capturan la luz de forma lineal, lo cual condicionan mucho su respuesta a la exposición de la luz.

Tipos

El tipo de sensor y su tamaño condicionan mucho la calidad de la imagen resultante, no solo el tamaño de archivo que también, sino aspectos como el tamaño y la forma de los píxeles, la profundidad de color en bits, el rango dinámico y la respuesta al ruido en largas exposiciones.

Actualmente en el mercado todas las cámaras incorporan un sensor CMOS pero existen otros tipos de sensores:

  • CCD: Dispositivo de carga acoplada de sus siglas en inglés (Charge Coupled Device)
  • CMOS: Semiconductor complementario de óxido metálico de sus siglas en inglés (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
  • Foveon X3: Es una marca especial de sensores formado por tres capas apiladas verticalmente. Cada elemento de la matriz del sensor está formado por tres capas cada una de las cuales es sensible a uno de los colores primarios (RGB).

Principales características

Estas son las principales características a tener en cuenta a la hora de elegir una cámara u otra.

Tamaño y factor de recorte

Los sensores pueden ser de diferentes tamaños, por lo que pueden tener un factor de recorte  o multiplicación, sobre la imagen que los objetivos proyectan.

El factor de multiplicación de la distancia focal no es más que un concepto. Es el valor numérico por el que ha de multiplicarse la distancia focal de un objetivo para determinar la distancia focal equivalente respecto a una cámara de formato completo o full frame (24 x 36mm)

Dicho de otra forma, si el sensor es menor de 24x36mm (Full Frame) el círculo de la imagen proyectada por el objetivo no se registra completamente en el sensor, se produce un recorte equivalente al uso de una focal mayor, multiplicando la focal real por un factor de 1.3x, 1.5x, 1.6x, etc

En la siguiente imagen podrás ver de una forma visual qué es esto del factor de recorte. Un sensor de tamaño completo o full frame con dimensiones 24 x 36 mm (marcado con un rectángulo azul en la imagen) cubre completamente el círculo de la imagen que proyecta un objetivo de una determinada longitud focal. En cambio un sensor más pequeño por ejemplo APS-C con dimensiones de 23,6 x 15,60 mm (marcado con el rectángulo de color rojo) cubre menos área de este círculo. Por tanto el factor de recorte sería 36 mm/23,6 mm = 1,525

Este factor de recorte afecta negativamente en el uso de grandes angulares, cuyo ángulo de visión más abierto se pierde, es decir una focal de 15-30 mm en FF equivaldría a 23-46 mm si montamos ese mismo objetivo en una cámara APS-C (1.52x).

Si quisiéramos abarcar el mismo ángulo de visión que abarca ese objetivo 15-30 mm pero en un sensor APS-C (1.52X) tendríamos que buscar una focal 10-20 mm. Este tipo de lentes suelen tener una calidad menor y un hándicap de fabricación por su angular extremo.

Píxeles

Un sensor es una matriz de píxeles, cada uno de ellos contiene uno o varios fotodetectores que miden la intensidad de la luz. Los fotodetectores o fotodiodos son dispositivos monocromáticos, es decir no distinguen las diferentes longitudes de onda de la luz por tanto no dan información relativa al color.

Para solventar este problema los fabricantes de sensores (Sony en su gran mayoría) colocan sobre el sensor un filtro de colores CFA de sus siglas en inglés Color Filter Array. Hay diversos tipos de estos filtros, pero el más usado es el Bayer, que distingue en los componentes rojo, verde y azul.

El patrón Bayer está formado por mosaicos 2 x 2, que siguen el esquema RGBG (Rojo, Verde, Azul, Verde). Hay dos filtros verdes por cada azul y rojo, porque el canal verde aporta mayor información lumínica que el resto de canales.

Son los microprocesadores de la cámara los que interpretan la información de color aplicando un algoritmo de interpolación que minimice la aparición de artefactos de color y forman la imagen final.

Estos algoritmos de interpolación generan en la imagen final un efecto llamado moiré cromático o muaré en español, producido por la disposición regular de los píxeles en filas y columnas. Para mitigar este efecto los fabricantes colocan un elemento conocido como filtro de paso bajo o filtro antialiasing.

Además de estos dos filtros, existe uno más, encargado de dejar pasar solo las longitudes de onda de la luz visibles al ojo humano, eliminando del espectro la luz infrarroja que puedan captar los fotoreceptores.

La disposición de todos estos filtros correctores influye mucho en la calidad resultante de la imagen. Por otro lado la colocación de otros elementos electrónicos que limitan el tamaño del fotoreceptor y la profundidad a la que se encuentra el mismo, por eso sobre el filtro Bayer se colocan unas microlentes que actúan como embudo de la luz.

Rango Dinámico

El rango dinámico es la capacidad medida en diafragmas, que tiene el sensor para obtener la mayor cantidad de tonos de gris entre los tonos extremos (Blancos o altas luces y Negros o sombras profundas), por tanto el rango dinámico es la gama tonal máxima que nuestro sensor es capaz de recoger.

Todos los tonos que reciba nuestro sensor pero que escapen a ese rango dinámico se plasmarán como blancos o negros sin detalle.

Por ejemplo cuando nos dispongamos a fotografiar una escena con una cámara cuyo sensor tiene un buen rango dinámico, pongamos 9 diafragmas, puede suceder:

  • Que los tonos que aparecen en la escena sean menores y el sensor plasme todos los tonos de la escena con detalle. Es decir el histograma no aparecerá lleno.
  • Que los tonos que aparecen en la escena tengan un rango de 12 diafragmas. En este caso el sensor se verá sobrepasado y no será capaz de plasmar todos los tonos que nuestro ojo si es capaz de apreciar, es decir el histograma estará desbordado por uno o los dos extremos. En estos casos nos veremos obligados a capturar en bracketing u horquillado.

Relación señal-ruido

Como ya he dicho el sensor está compuesto por una malla de miles de píxeles en los que se recibe la imagen formada por la óptica del objetivo. Cuanto mayor sea la cantidad de píxeles, más información podremos captar, independientemente de cuál sea la calidad de esta información.

Por otro lado la cantidad de ruido en la señal depende de varios factores:

  • El primero de ellos está determinado por el tamaño de los fotodiodos/fotocaptadores del sensor. Cada uno de ellos genera una corriente eléctrica en presencia de la luz, esta corriente será luego convertida en datos numéricos que se almacenarán en forma digital en la memoria de la cámara y darán origen a cada uno de los píxeles de la imagen. En esa corriente eléctrica hay una cierta cantidad ruido aleatorio que se conoce como Shot noise o Photon noise (ruido de luminancia).

La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija, es decir obtendremos la mejor relación señal-ruido con el valor de ISO nativo. Los valores ISO superiores no se obtienen por incremento de la sensibilidad de los fotocaptadores si no una amplificación de la señal eléctrica que estos emiten.

  • Conversión analógica digital. Cuando la señal eléctrica de los fotocaptadores es transformada en el sistema binario para su almacenaje en la tarjeta de memoria de la cámara también se produce un ruido constante, denominado ruido de lectura.
  • Con la temperatura del sensor también se produce ruido, conocido como ruido térmico o de crominancia. Este ruido térmico es más evidente cuanto más prolongado sea el tiempo de exposición o disparo.

¿Qué cámara me compro? Guía de compra de equipo fotográfico

Tipos-de-camaras

Cuando cualquier persona entra en el mundo de la fotografía por primera vez se siente abrumado ante la elección del equipo. Marcas, modelos, megapíxeles, objetivos, filtros, etc. La gran cantidad de información para el nuevo fotógrafo genera si cabe más dudas. Pedir consejo a alguien experimentado no suele ser la mejor idea tampoco, puesto que esa persona te aconsejará el equipo que el usa y quizás no es el más adecuado a la fotografía que tú quieres hacer.

Cuando me preguntan, ¿qué equipo me compro? Siempre respondo con otras dos cuestiones básicas:

¿Qué tipo de fotos vas a hacer?

¿Con que finalidad?

Si el tipo de fotografía que quieres realizar es amplio, quieres hacer todo tipo de fotos, ya sea macro, paisaje, fauna… necesitarás un equipo tan versátil y amplio como todo lo que quieres fotografiar.

Pensar en estas dos cuestiones antes de lanzarse a comprar una cámara es clave para no malgastar el dinero. Comprar un equipo mediocre pensando que en dos o tres años vas a comprar un equipo mejor, suele ser lo habitual, pero durante ese tiempo quizás estas tomando imágenes de baja calidad por culpa del objetivo, y quizás esos momentos que fotografías durante ese tiempo son irrepetibles.

La limitación de una buena imagen, sin entrar es aspectos de composición, suele estar relacionada con la calidad del objetivo, no con la del cuerpo. La cámara te limita algunas posibilidades técnicas, por tener menos prestaciones. Pero la calidad y la nitidez te la proporciona el objetivo.

Conocer nuestro futuro equipo, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, qué prestaciones son indispensables para nosotros y cuales son secundarias, es una tarea cómo digo muy necesaria antes de empezar a ver marcas y modelos.

Dejemos a un lado los equipos analógicos o de emulsión para los enamorados de la fotografía.

La primera cuestión: ¿Compacta, réflex o mirrorless?

Una decisión que considero fundamental y a la que le debemos dedicar un tiempo para reflexionar e incluso probar ambos tipos de equipos antes de decidir. Es algo muy personal y la decisión de un tipo u otro depende mucho de los gustos, tipo de fotografía que queremos realizar y la finalidad de las imágenes que queremos tomar (Si es fotografía documental o para crear un álbum familiar, con una compacta o incluso con un teléfono móvil de última generación es más que suficiente).

Compactas básicas o ultra compactas

Descartadas para todo lo que no sea fotografía documental, fotos familiares y de recuerdo asumiendo sus limitaciones. La calidad del sensor y de la óptica, así como de las prestaciones son bajas.

Consejos para su compra:

  • Rango moderado de zoom óptico.
  • Flash incorporado.
  • Grabación de video.
  • Mínimo 12 Mp.
  • Posibilidad de modo manual.

Compactas de altas prestaciones

A su vez se pueden dividir en compactas de sensor pequeño y las de formato 4/3 e incluso hasta sensor completo. La gran mayoría de estas cámaras ya disponen de estabilización de imagen, disponen de modo manual, muchas de ellas permiten sincronizar el flash a cualquier velocidad de obturación e incluso permiten captar la imagen en formato RAW.

Compactas de sensor pequeño

Ventajas:

  • Tamaño reducido y facilidad y manejo.
  • Rango de zoom.
  • El sensor es estanco.

Inconvenientes:

  • El tamaño del sensor (con factor de recorte aproximado x4.55 ) aparece ruido:
    • A ISO incluso medio.
    • Con largas exposiciones.
  • Limitación óptica:
    • Será complicado obtener desenfoque en los fondos a causa del tamaño del sensor y por tener aperturas o diafragmas muy cerrados.
    • Poca luminosidad.
    • Para tener un buen angular, las focales son muy cortas con la dificultad de tener lentes de calidad.

Consejos para su compra:

  • Calidad del objetivo.
    • Amplio rango focal, con equivalencias por encima de un 28-100mm.
    • Algunas marcas tienen aperturas de f/2.8.
  • Estabilización.
  • Grabación de vídeo en HD.
  • Al menos 12 Mp.
  • GPS integrado.

Compactas de sensor micro 4/3

Algunas marcas como Olympus y Panasonic montan sensores micro 4/3 con un factor de recorte de x2 e incluso de sensor completo en cámaras de objetivos intercambiables, abriendo así las ventajas de estos sensores en cámaras con un tamaño comedido.

Ventajas:

  • Sensores de mayor tamaño con mayores prestaciones.
    • Se podrán ajustar valores ISO más elevados y podremos además ajustar también tiempos de exposición más largos con una cantidad de ruido razonable.
  • Gama de ópticas intercambiables de considerable calidad.
  • Discretas y de fácil manejo.
  • Peso reducido.
  • Calidad muy aceptable y buenas prestaciones.

Inconvenientes:

  • Limitada versatilidad si las queremos usar en varias disciplinas.
  • Al tener objetivos intercambiables el sensor puede ensuciarse.
  • Velocidad de enfoque con teles para foto deportiva o de acción.

Cámaras réflex digitales y sin espejo (Mirrorless)

Las cámaras réflex digitales, también llamadas DSLR de su nombre en inglés (Digital Single Lens Reflex), llamadas así por su característico visor réflex, formado por el espejo y pentaprisma. Las cámaras digitales réflex siguen el siguiente esquema óptico:

La luz captada por el objetivo (representado por la línea amarilla) llega en un primer momento, al espejo interno, de ahí, se refleja y se forma la imagen sobre una pantalla de enfoque. La imagen formada sobre la pantalla es recogida por el pentaprisma que corrige las inversiones, tanto la lateral como verticalmente.

Mientras que las cámaras sin espejo siguen el siguiente esquema óptico:

La luz que capta el objetivo es directamente recogida por el sensor y esta se muestra en el LCD y en el visor electrónico de la misma.

Dejando a un lado las evidentes reducciones de peso y tamaño de las cámaras mirrorless frente a las DSLR y otras diferencias, ambas comparten formatos de sensor:

Cuanto más grande sea el sensor, los píxeles están más separados o son más grandes a igual cantidad que un sensor de menor tamaño. Esto se apreciará en exposiciones prolongadas, o a la hora de valorar el ruido en exposiciones con ISO elevados, cuando se amplifica la señal que emiten los fotocaptadores.

Formato micro 4/3

Al igual que para las compactas de formato micro 4/3 tienen un factor de recorte de x2

Ventajas:

  • Sensores de altas prestaciones.
  • Gama de ópticas intercambiables de considerable calidad.
  • Discretas y de fácil manejo.
  • Peso reducido.
  • Calidad muy aceptable y buenas prestaciones.

Inconvenientes:

  • Limitada versatilidad.
  • Ópticas limitadas.
  • Limitaciones del sensor debido a su tamaño.
    • ISO elevados.
    • Tiempo de exposición.
  • Limitaciones intercambio material.
  • Compra venta de material.
  • Velocidad enfoque.
  • Al tener objetivos intercambiables el sensor puede ensuciarse.

Formato APS-C y similares

Este formato tiene un factor de recorte de x1.5 otros como APS-H tiene un factor de recorte de x1.29

Ventajas:

  • Sensor algo más grande y con mejor rendimiento que las de sensor micro 4/3.
  • Vídeo en HD.
  • Suelen tener precios comedidos

Inconvenientes:

  • Ópticas angulares demasiado largas debido al factor de recorte del sensor.
  • Permanencia en este formato si se adquieren ópticas APS-C.
  • Mayor peso y tamaño que las de formato micro 4/3.
  • Al tener objetivos intercambiables el sensor puede ensuciarse.

Formato completo o full frame

Cuyo tamaño equivale al formato de 35mm utilizado en las cámaras analógicas

Ventajas:

  • Sensor completo y con mejores prestaciones al resto de formatos.
    • Menor ruido a ISO elevados y largas exposiciones.
  • Posibilidad de ópticas angular y ultra angulares.

Inconvenientes:

  • Mayor peso y tamaño que las de formato anterior.
  • Al tener objetivos intercambiables el sensor puede ensuciarse.
  • Mayor precio

Segunda cuestión: ¿La marca?

Aunque a día de hoy todas las marcas tienen equipos de muy buena calidad, es esencial conocer las virtudes y carencias de cada marca. Para elegir con criterio en base al tipo de fotografía que quieres hacer.

Consideraciones a tener en cuenta para elegir marca:

  • Adaptación: ¿Se adapta esa marca al tipo de fotografía que verdaderamente te apasiona o te llama la atención? O simplemente ¿vas a comprar esa marca porque es la que tiene todo el mundo?
  • Disponibilidad de aquellos elementos, óptico o no, que preevemos necesitar. Como convertidores de focal de calidad, macros extremos, carcasas submarinas…
  • Ópticas de gama media. Si tenemos limitaciones presupuestarias, habrá que buscar objetivos de buena relación calidad/precio. Buscaremos una gama variada y de calidad a cambio de perder luminosidad.
  • Servicio técnico serio y eficaz. Buscaremos rapidez y servicio profesional de sustitución si aspiramos a ser profesionales.
  • Compra venta de material usado. Buscaremos mercado amplio de cámaras y ópticas de segunda mano.
  • Compartir equipo. Poder prestar o probar equipo con compañeros en salidas y quedadas siempre es algo a tener en cuenta.

Tercera cuestión: ¿El modelo?

Decidirse por una cámara es algo muy personal y depende de nuestros gustos, el presupuesto, el tipo de fotografía a realizar y la finalidad de las mismas.

Consideraciones a tener en cuenta para elegir modelo:

  • El precio siempre como factor limitante.
  • Sellado y aislamiento al polvo.
  • Tamaño del sensor.
  • Megapixeles y tamaño del archivo RAW (Recuerda que procesar un RAW de 25MB es más llevadero para un ordenador que un RAW de 50 ó 60MB)
  • Disociación de enfoque y disparo.
  • Vídeo, fps
  • Rango ISO amplio
  • Sistema AF (Autofocus). Si tu tipo de fotografía va a ser fauna y/o deporte es algo a tener muy en cuenta.

Mi recomendación

Elegir bien desde el principio es ahorrar dinero, si compras material y a los 6 meses ves que ese objetivo o cámara no es para ti, te verás obligado a venderlo y comprar material nuevo. Gastarás más de lo que tenías pensado

Invertir el dinero en objetivos de muy alta calidad para poder amortizarlos con el tiempo. Salvo accidentes tienen una vida muy larga.

Las cámaras se renuevan cada cierto tiempo y las ópticas de calidad no.

Olvida los mitos y falsas creencias

El mundo de la fotografía está lleno de mitos y falsas creencias

Con una cámara buena, sacaré fotos buenas

El fotógrafo no nace, se hace, así que tranquilo, fórmate y no te obsesiones que el equipo te limita a hacer fotos buenas.